泥煤威士忌，是随着单一麦芽威士忌的流行而风靡全球的。
在此之前，只有艾莱岛本地人，才会对泥煤情有独钟。
泥煤威士忌有点像是麝香猫咖啡。
在受到欧洲贵族的追捧之前，“猫屎咖啡”，光通过麝香猫的肠道发酵这一点，就足够让咖啡爱好者望而却步了。
事实上，不要说是“超高端超大气超上档次”的麝香猫咖啡，就算是拿一杯普普通通的黑咖啡，给没有喝过咖啡的人，也一定会因为苦涩而稍稍皱眉。
大概没有几个人，能在人生的第一口，就爱上不加奶不加糖的浓缩咖啡。
可一旦爱上，就会觉得加了奶和糖的咖啡，是那么的寡淡无味。
威士忌的泥煤味，通俗一点来说，就是烟熏味。
所谓的泥煤威士忌，并不是直接把泥煤加到威士忌里面，而是在制麦的过程里面，用泥煤焚烧产生的烟，去熏烤并且烘干麦芽。
泥煤味的轻重，取决于熏烤的时间，和熏烤时所用的泥煤的量。
烟熏是一种非常常见的食品加工工艺。
泥煤威士忌，喝过的人可能不是多数，但烟熏三文鱼之类的食物吃过的人，一定不在少数。
只不过烟熏食品的时候，多半是用果木一类的木头，而烟熏威士忌用的是泥煤。
哪里的威士忌，就用哪里的泥煤。
每个地方的泥煤都不一样，即便是在艾莱岛，每个酒厂所用的泥煤，也会有细微的差别。
就算是同一个酒厂，也找不到两块完全一样的泥煤。
泥煤威士忌的狂热粉丝，通常会用酚含量来衡量威士忌的烟熏度。
最重泥煤威士忌——布鲁莱迪泥煤怪兽——酚含量高达16，这种“直接把泥煤含在嘴里的感觉”绝对不是一般的泥煤威士忌爱好者能够接受的。
这甚至不是大多数泥煤爱好者听说过的那个泥煤怪兽。
酚含量在30的康沛勃克斯泥煤怪兽才是更加广为人知的泥煤怪兽威士忌。
看酚含量的数值，就知道比最重泥煤的低了五倍不止。
但是，敢叫怪兽这样的名字，就足够说明，这仍然不是一般人能够接受的泥煤威士忌。
那些认为泥煤威士忌泥煤越重越好的人，说起来，只能算是少数人的“特殊癖好”。
就像喝咖啡，必须要喝世界最苦的，才叫懂得咖啡的“特殊癖好”。
存在当然是有其合理性的，但存在并不代表大多数人能够接受。
深受追捧的，像阿德莫尔这样的泥煤威士忌，酚含量只有12。
更有想格兰威特那样的泥煤威士忌，酚含量直接降到了2之下。
第五夏这次带回国，让楼尚评鉴的威士忌的酚含量和波摩威士忌差不多，在25~30之间。
这种程度的烟熏，是布伦施威格家族最后一位酿造大师韦斯特伍德·布伦施威格先生的最爱。
布伦施威格酒厂没有赶上好时候。
艾莱岛人视为珍宝的泥煤威士忌在世界范围内的流行，是在布伦施威格酒厂关停以后。
在受到全世界威士忌老饕的追捧之前，泥煤除了掩盖一切，让威士忌的味道变得单一，就是极度粗糙的口感。
当然，这里说的是重泥煤威士忌。
那些只是烟熏了一点点，或者想高原骑士那样，把中度烟熏的麦芽和完全没有经过泥煤烟熏的麦芽，以1：4的比例混合，再开始酿造，最终的成品，绝对是能让大部分的威士忌爱好者感到身心愉悦的。
泥煤威士忌，是风土气息最重的威士忌。
在别的地方的人还欣赏不来泥煤和单一麦芽的时候，很多艾莱岛人就已经非单一麦芽不喝了。
这也是为什么，在当以麦芽和泥煤开始流行之后，艾莱岛隐隐有了“苏格兰威士忌中心”的感觉。
最为神奇的是，艾莱岛的风土，可以同化每一个来到艾莱岛的人。
那些曾经无法理解的你们，在你踏上艾莱岛狂野的土地，迎着呼啸而过的海风的时候，就自然而然地开始理解这种风味。
一方水土养一方人，说的或许就是这样的一种神奇。
楼尚和帅戈从艾伦港码头登陆艾莱岛。
这是楼尚之前找旧报纸的仓库所在的港口，也是波特艾伦酒厂所在的港口。
波特艾伦酒厂和布伦施威格酒厂，是在差不多同一时间关闭的。
八十年代最初几年关停的那几家艾莱岛的威士忌酒厂，都是没能赶上好时候。
波特艾伦酒厂现在隶属于全球第一大酒业集团帝亚吉欧，一个曾经给刚刚退学的楼尚抛出过橄榄枝的酒业集团。
楼尚是他们五年之前就想要招揽的人才，只不过，那个时候，他们也没有想到，楼尚能够传承酒乡神舌的衣钵。
楼尚来艾莱岛这件事情，求甩联盟的人是不知道的。
但对艾莱岛的各大酒厂来说，却有不是什么秘密。
毕竟，樊老并不仅仅只是拜托酒店的人照顾自己的爱徒。
波特艾伦酒厂上个世纪七八十年代的最后一批威士忌，作为帝亚吉欧集团旗下顶级威士忌——尊尼获加蓝牌的神秘配方，和独立装瓶大师的心头好，受到越来越多人的追捧。
这样的追捧，使得帝亚吉欧集团，愿意投入3500万英镑，重启这个关停了几十年的波特艾伦，和另外一家相对没有这么传奇的布朗拉酒厂。
韦斯特伍德·布伦施威格和耶罗尼米斯·布伦施威格兄弟如果还在世，不知道会不会后